Ceasornicari celebri la masa rotundă TEMPORIS: Tradiție versus modernism și tehnologie

Ca în fiecare an, ediția din 2019 a Galei Temporis Awards va fi însoțităde o masă rotundă la care participă invitați de onoare sosiți din toate colțurile lumii. Până pe 16 mai, când va avea loc Temporis Awards 2019, iată câteva dintre temele discutate la evenimentul de anul trecut.

Invitați din 2018 au scos în evidență și a dezbătut pe larg trendurile și direcțiile spre care se va îndrepta industria haute-horologerie. Unii dintre cei mai importanți oameni de presă și top executivi din industrie au împărtășit unii altora părerile legate de universul magic al ceasurilor.

Dan Vardie: Am organizat această masă rotundă cu scopul de a explora, general vorbind, frontierele haute-horologerie. După cum bine știți, conceptul care stă la baza premiilor Temporis se concentrează în principal pe viitorul haute-horologerie, pionierând cu această ocazie noi categorii de premiere în industrie. Ca să vă faceți o idee, celebrul concurs Grand Prix d`Horlogerie de Geneve are la bază un concept care datează din secolul 19. Nu este nimic rău în asta, însă noi suntem de părere că reprezentăm latura modernă a haute horlogerie, etichetă pe care vrem să o purtăm în continuare.

Vrem să explorăm azi, când ne aflăm în compania atâtor prestigioși speakeri, cele mai recente trenduri din industrie. Vrem să explorăm ceea ce se întâmplă și să dezbatem împreună cât de promițător este viitorul acestei industrii și a complicațiilor din prezent. Aceste discuții au luat naștere ca urmare a pătrunderii în industrie a noilor trenduri, cum ar fi spre exemplu ceasurile inteligente, dar și ca urmare a dorinței generațiilor tinere de a pătrunde în acest uni¬vers al orologeriei. Să fiu bine înțeles, nu spun că tinerele generații nu sunt în căutarea ceasurilor complicate, pentru că sunt sigur că mă înșel, însă nici nu spun că tinerii caută numai ceasuri complicate. Mă bazez pe dumneavoastră și pe experiența dumnevoastră pen¬tru a lămuri aceste aspecte. Evident că vom discuta pe larg despre ceasurile inteligente pentru a vedea dacă acestea vor afecta sau nu cu adevărat industria haute-horlogerie.

Bart Gronefeld

Am fost prima persoană din Europa care a pus pe masă un asemenea subiect, acum cinci sau șase ani, nu-mi mai amintesc cu exactitate. La acea vreme, când l-am întrebat pe co-președintele Chopard despre ceasurile inteli¬gente, mi-a răspuns „smart ce? Poți să îmi explici la ce te referi?” Chiar și Jean Claude Biver a fost la acea vreme împotriva ceasu¬rilor inteligente. Poate pare greu de crezut, dar singurul la acea vreme care a privit cu ochi buni ceasurile inteligente a fost Richard Mille, care mi-a spus: ”Dan, de ce nu? Aici vor fi cea¬surile mele, iar celelalte acolo. Nu văd o problemă în asta.” Bart, ce crezi că ne-ar fi spus Breguet despre haute-horologerie, da¬că ar mai fi fost astăzi în viață?

Bart Gronefeld: Ar fi spus că e mult mai ușor astăzi, datorită computerelor (râde). Însă chiar și acum, cu ajutorul calculatorului, tot îți mai rămâne de făcut doar asamblarea manuală, care este de durată. Cred că realizarea unui ceas necesită mai mult sau mai puțin aceeași durată de timp ca acum 300 de ani. În haute horlegerie, ceasornicarii încă își permit să acorde foarte mult timp finisării ceasului. Într-adevăr, este mult mai ușor să dezvolți complicații și alte funcții noi în ziua de azi, nu trebuie decât să vii cu ideea, și calculatorul se va ocupa de restul.

Acum 300 de ani, ceasuri¬le erau obiecte de lux, destinate elitelor, regilor, reginelor, familii¬lor regale. În prezent, acestea s-au „democratizat”, adresându-se acum și publicului larg. Însă nici în ziua de azi ceasurile vârf de gamă nu se adresează oricui.

Dan Vardie: John, tu ce crezi că ar fi spus Breguet dacă ar fi fost azi alături de noi?

John McGonigle: Breguet a fost un ceasornicar care a venit cu niste inovații tehnice extraordinare, care au contribuit la dezvoltarea industriei orologere. Alături de acestea, a realizat și câteva ceasuri bijuterie, cu un limbaj estetic deosebit. La acea vreme, orologeria era una dintre cele mai avansate științe tehnice de pe Glob. Breguet era implicat atât pe partea de știință și complicații, cât și pe partea de design și decorații. Astăzi, orologeria nu mai are același caracter avangardist din punctul de vedere al științei ca pe vremea lui Breguet, datorită evoluției absolut fulminate a celorlalte tehnologii, în special a celei IT.

John McGonigle

Mă bucură să văd că industria orologeră este în prezent un mediu atât de creativ, cu atât de multe modele de ceasuri și abordări. Este foarte greu să mai vii într-un astfel de mediu cu o idee nouă, însă nu cred că Breguet ar fi dezamăgit de această di¬versitate. În acest context, cred că dacă ar fi trăit în prezent, Bre¬guet poate și-ar fi concentrat eforturile spre o altă industrie.

Dan Vardie: Cât de relevant este în ziua de azi tourbillon-ul? Pentru că nu știu cât de relevant a fost la vremea când a fost inventat. Sau minute repeater? De ce ar plăti oamenii bani în plus pentru un ceas cu complicații? Luați în calcul atât colecționarii, cât și publicul larg când răspundeți la această întrebare.

Stefan Ihnen (IWC): Pentru colecționarii care știu exact tehnica și complicația este foarte relevant. Majoritatea clienților obișnuiți de ceasuri, datorită avansului tehnologiei și a internetului, înțeleg că au în față un ceas mecanic, care își ia energia de la mișcarea mâinii, detaliu care le este pe plac celor care sunt pasionați de astfel de piese mecanice.

Raphael Nussbaumer (Hublot): Alegerea este în mare parte emoțională. Cred că emoția este foarte importantă acum în industria orologeră, pentru că există niciun alt dispozitiv care să ofere aceeași emoție ca un ceas mecanic.

Bernard Werk

Bernard Werk (Watching): Cred că noile soluții tehnice propuse de anumiți producători, ca de exemplu Frederique Constant și al lor ceas hibrid, sau Seiko cu tehnologia Spring Drive combină la un loc știința de a crea un mecanism mecanic cu tehnologiile smart din prezent. Aceasta este o soluție care se poate dovedi de foarte mare succes în viitor.

Tim Gronefeld: Cred că trebuie să ne bucurăm de avansurile tehnologiei și ale calculatoarelor, pentru că astfel tinerii ajung să poarte la mână ceasuri inteligente, care poate îi fac să uite pentru moment de ceasurile normale, însă sunt sigur de faptul că aceștia se vor întoarce la un moment dat la ceasurile clasice, mecanice. Cred că în viitor va exista un număr poate și mai mare de colecționari, pentru că tinerii încep să interacționeze încă de la vârste fragede cu ceasurile, față de acum 10 ani.

Stephen McGonigle: Și eu mă întreb, la fel ca și tine, dacă complicațiile sunt în continuare relevante în prezent. Pentru unii oameni nu sunt, însă există alte lucruri care contează, efortul artistic, arta manufacturieră. Revenind la întrebarea cu Breguet, nu s-au schimbat foarte multe lucruri, piesele mecanice de bază ale mecanismului rămânând mai mult sau mai puțin neschimbate. Din fericire, există oameni care apreciază asemenea complicații și care ne oferă ocazia să venim cu asemenea capodopere.

Dan Vardie: Câtă importanță mai poartă eticheta Swiss Made în ziua de azi?

Gronefeld: Nu ne întreba pe noi (râde). După cum multă lume probabil știe, nu suntem Swiss Made, ci Made in Holland. De fapt, nici Made in Holland nu ne descrie foarte bine, pentru că avem colaborări cu foarte multe companii elvețiene care ne furnizează piesele pentru ceasurile noastre. Asamblarea și finisarea le facem însă noi înșine. Importanța etichetei Swiss Made este dificil de cuantificat, însă știm că a trebuit să muncim enorm, chiar mai mult decât o companie Swiss Made, pentru a ne face un nume în industrie. Am avut multe interacțiuni cu oameni care nu luau în seamă ceasurile noastre când auzeau că sunt făcute în Olanda. Însă colecționarii știu că se fac ceasuri bune și în Germania, Anglia, Irlanda și acum Olanda.

McGonigle: Știu foarte bine despre ce vorbiți, și noi am trecut prin aceeași experiență, lumea spunându-ne simplu și la obiect, direct în față, că nu suntem elvețieni. Însă din fericire, mulțumită fraților Gronefeld și companiilor germane, această preconcepție apare din ce în ce mai rar.

Stephan Ihnen

Dan Vardie: Credeți că se poate numi tot haute-horologerie dacă un brand cu rădăcini adânci în domeniu decide să realizeze un ceas cu mecanism quartz? Ce părere ai Stefan?

Stefan Ihnen: Noi oferim exclusiv ceasuri mecanice.

Dan Vardie: Atunci poți să oferi o părere pertinentă.

Stefan Ihnen: Avem mereu o mulțime de discuții pe această temă, dacă ar trebui să venim din nou sau nu ceasuri cu mecanism quartz. În ultimii 10 ani nu am mai realizat niciun astfel de ceas. Din punct de vedere personal, nu văd de ce nu am face ceasuri quartz. Nu este o întrebare pe care mi-o pun eu ca specialist, ci întrebarea este dacă există în piață clienți care sunt dispuși să plătească o sumă mare de bani pentru un ceas quartz acoperit cu materiale scumpe, diamante și pietre prețioase. Dacă ar fi dispuși să accepte, este ok din partea mea. Chiar și așa însă, nu îl consider ca fiind haute-horlogerie. Clienții vor o piesă, o bijuterie pe care să o ia din dulap, să o pună la mână și care să funcționeze ca în prima zi, fără a mai avea nevoie de baterie sau alte bătăi de cap. Este ca și când ai compara un automobil clasic cu motor V8 cu o Tesla. Eu personal aș opta pentru automobilul cu motor V8.

McGonigle: Și eu tot pentru V8 aș opta de asemenea. Însă dacă ai o companie care îți permită să obții venituri din vânzarea ceasurilor quartz pe care mai apoi să le investești în dezvoltarea ceasurilor mecanice, nu văd care ar fi problema, e chiar o strategie foarte bună.

Raphael Nussbaumer

Raphael Nussbaumer: Foarte mulți dintre clienții Hublot preferă să aibă la mână un ceas mecanic. Avem și câteva ceasuri cu quartz, care nu sunt sigur că vor mai avea viață multă în gama noastră în viitor. Dintotdeauna am oferit ceasuri cu quartz pentru că ne-am gândit că oamenii vor opta pentru un ceas nu neapărat pentru mecanism, ci pentru imaginea de marcă dată de compania orologeră care l-a construit. În opinia mea, contează foarte mult ce fel de mecanism quartz are ceasul. Dacă vă uitați de exemplu la ceasurile Breitling cu mecanism super quartz veți vedea că secundarul nu este perfect aliniat cu indicatorul orar de pe cadran, acestea fiind un pic decalate. Din punctul meu de vedere, acesta nu e un mod foarte recomandat de a realiza un ceas cu mecanism quartz. Cred că ceasurile quartz au un viitor, însă trebuie lucrat evident la mecanismul cu quartz, pentru că nu poți da 4000 de dolari pe un ceas al cărui secundar nu este aliniat cu indicatorul de pe cadran.
Am văzut în Japonia la Casio și Seiko, cum oamenii lucrau la ceasuri cu mare grijă, în așa fel încât secundarul să fie perfect aliniat cu indicatorul orar. Însă în Elveția quartz-ul este privit ca ceva ieftin de marile companii, fiind de cele mai multe ori neglijat.

Dan Vardie: L-am întrebat pe Nicolas Hayek de ce nu a cumpărat Patek Philippe și de ce insistă să facă din Breguet un nou Patek Phillippe. Mi-a spus că a încercat, însă s-a lovit de încăpățânarea familiei care deține Patek, care nu a vrut să pună la vânzare compania. Mi-a spus că sunt aroganți, și mi-a spus că din partea lui i se pare complet greșit ca Patek Philippe să facă atâtea ceasuri cu quartz. Asta mi-a spus Nicolas Hayek: cât o să fiu eu în viață, Breguet nu o să facă niciodată ceasuri cu quartz. Este strigător la cer să ceri 25.000 de franci elvețieni pe un ceas cu quartz, chiar dacă vorbim de un Patek Philippe. Și la Van Cleef e aceeași poveste, dar nu numai, și la alte companii. Ce credeți despre asta? Chiar dacă înțeleg că se face un profit imens, totuși credeți că Patek e tot Patek cu mecanism cu quartz? Ceasornicarii independenți îmi vor spune cred mai multe.

Când plătești o groază de bani pentru un Patek cu quartz, cum fac de altfel destui oameni, aș putea numi asta un act destul de prostesc. Poți să faci asta pentru entry-level, nu pentru ceasurile high-end. Nu mi se pare nepotrivit ca Patek să folosească mecanisme quartz, însă nu la acest preț. Există branduri pentru care quartz-ul ar fi de negândit, branduri care sunt cunoscute pentru că oferă ceasuri de un nivel tehnic excepțional. Imaginați-vă doar cum ar fi un ceas Greubel Forsey cu quartz (râde).
Cred că sunt și alte branduri pentru care introducerea unui ceas quartz în gamă ar fi un act foarte cinic. Patek oferă ceasuri scumpe cu quartz de foarte mult timp, ceasurile lor fiind recunoscute pentru designul lor care le face să semene cu niște bijuterii.

Dan Vardie: Înainte de a-l întâlni pe Nicolas Hayek, un om cu adevărat special, am avut câțiva prieteni care l-au descris ca fiind regele și m-au sfătuit să nu merg la el dacă nu înțeleg asta. Mi-au spus să fiu conștient că se va uita prin mine, în ochii mei și va intra în capul meu ca o radiografie și va decide în următoarele secunde dacă îi place de mine sau nu. Dacă nu îi place de tine, atunci interviul cu el va dura maximum 10 minute, și nu vei mai auzi de la el niciodată.

Dacă vei sta mai mult de 10 minute cu el, atunci îi ești pe plac – apropo, majoritatea jurnaliștilor au fost pe placul lui – și va continua să vorbească cu tine într-un mod foarte onest. Eu nu l-am găsit ca fiind arogant. I-am zis chiar că privesc această industrie ca fiind 50-60% bullshit. El s-a uitat la mine și mi-a spus: nu, este mai mult de 80% bullshit! Chiar și în companiile mele este foarte mult bullshit. Toate acestea on the record. Când am mers să mă văd cu el, avea un interviu la televizor și l-am auzit spunând: eu sunt regele imperiului, imperiul meu nu va apune niciodată atâta timp cât sunt eu aici pentru că are fabrici pe tot globul. Îi plăcea să scoată în evidență într-un mod absolut spectaculos că el este regele.

Dan Vardie: Să vorbim despre ceasurile inteligente, inclusiv despre cel de la IWC. Stefan, ce s-a întâmplat cu proiectul ceasului inteligent hibrid dezvoltat de voi?

Stefan Ihnen: Am decis să nu mergem mai departe cu proiectul, pentru că după ce am muncit la crearea de prototipuri și le-am văzut, ne-am dat seama că ceasul nu se află la nivelul de calitate pe care noi îl urmăream, prin urmare am decis să oprim proiectul și să nu mergem mai departe cu produsul. Încă urmărim ceea ce se întâmplă pe piață, dar într-un mod mai degrabă pasiv. Este dificil pentru noi, fiind și o companie mică comparativ cu Apple sau Samsung. Tocmai de aceea, ai nevoie de un parteneriat cu unul din jucătorii importanți dacă vrei să realizezi asta. Pentru noi nu a funcționat foarte bine, luând astfel decizia de a nu veni cu produsul. De asemenea, am vrut să realizăm un ceas inteligent care se controlează fără a fi atins, ceea ce ne-a creat ceva dificultăți. Poate într-o bună zi tehnologia va ajunge la un nivel care ne va permite să integrăm în totalitate comenzile pe cureaua ceasului. Mai avem de așteptat până atunci.

Raphael Nussbaumer: Acum doi ani, am luat la Hublot decizia, la cerința celor de la FIFA, de a realiza un ceas pentru Cupa Mondială din Rusia. Am vrut încă de la început să realizăm ceasul inteligent într-un mod complet diferit față de competitorii noștri. Ceasurile inteligente sunt pe placul tinerelor generații, de aceea tinerele branduri cu poziționare de lux vin cu ceasuri inteligente. Nu sunt foarte convins de ceasurile hibride. Cred că trebuie să delimităm clar ceasurile inteligente de haute horlogerie, însă cred că brandurile ar trebui să ofere un smartwatch adresat unei anumite categorii de clienți. Pentru noi a fost de succes, pentru că nimeni nu s-a așteptat ca Hublot să lanseze un ceas inteligent, la un preț chiar bun, raportat la marca noastră.

McGonigle: Cred că este foarte interesant conceptul de ceas hibrid, însă problema este că acestea sunt în esență niște produse de unică folosință. Este o problemă mare pe care industria trebuie să o rezolve, o problemă care va duce la micșorarea vânzărilor. Nu foarte mulți oameni sunt dispuși să plătească mii de euro pentru un ceas inteligent. Eu cred că gradul de demodare al tehnologiei moderne este un aspect la care trebuie lucrat.

Gronefeld: Ceasul inteligent nu se regăsește exact în aria noastră de expertiză și planurile noastre. Nu neapărat pentru că nu ne place, ci mai degrabă din cauza faptului că ceasurile noastre sunt realizate manual. Nu are sens să realizezi manual un ce¬as cu quartz sau unul cu circuite integrate. Chiar și un ceas mecanic devine uzat moral după un an. Imaginați-vă cum stă treaba în cazul ceasurilor inteligente. Lucrurile se schimbă atât de rapid. O soluție poate ar fi să oferi un ceas cu construcție modulară, căruia ai putea să îi adaugi diverse noi funcții pe parcurs.

Radu Budes

Dan Vardie: Avem alături de noi o persoană foarte pasionată de haute horlogerie și manufactura fină, dar care poartă în același timp și ceasuri inteligente. Povestește-ne care este părerea ta legată de acest aspect.
Gabriel Marin: Nu aș folosi termenul de smartwatch/ceas inteligent, pentru că nu cred că este termenul corect. Aș prefera să le numesc wearables mai degrabă, pentru că wearable e termenul care descrie cel mai bine accesoriul pe care obișnuiesc să îl port pe încheietura dreaptă, pentru că la mâna stângă port un ceas mecanic.
Într-un final, totul se rezumă la funcționabilitate. Lucrez în industria IT și știu exact ce înseamnă conceptul de wearable și de utilitatea unui astfel de device. Chiar dacă poate sună ciudat, dispozitivul meu wearable nu îmi arată ora, ci alte informații relevante, legate de puls, de rutina de antrenament, și așa mai departe. Nu folosesc dispozitivul wearable, care este apropo un Apple Watch, pentru a cunoaște ora. Corect ar fi să se facă această distincție clară dintre un ceas și un dispozitiv wearable. Port la mână Apple Watch-ul meu – îmi displace foarte mult termenul de Apple Watch – pentru că îmi oferă o pleiadă de alte funcții decât oferă ceasul meu clasic, mecanic. Dacă separi aceste două concepte, atunci lucrurile fac și mai mult sens, făcând ca aceste două lumi să nu mai intre într-un așa zis conflict. Îmi place să port ceasul nu pentru că aș fi neapărat un colecționar, ci pentru că sunt de părere că un ceas mecanic îți dă un sentiment plăcut, și te ajută dacă vrei să ai un look conservator, în cazul în care optezi pentru un ceas mecanic. Însă aceste dispozitive wearable îți oferă niște funcționalități pe care nu ți le va oferi niciodată un ceas mecanic.

Dacă aș activa în industria haute-horologerie, m-aș concentra exclusiv pe ceasuri, și aș lăsa dispozitivele wearables pe mâna celor din IT, pentru că la sfârșitul zilei nu cred că are prea mult sens ca un brand precum Breguet, pe care îl admir foarte mult, să îți ofere un device care să îți permită să îți citești mail-urile și mesajele de pe Whatsapp, funcții pentru care folosesc dispozitivul wearable. De ce să le amestecăm? Sunt două funcționalități diferite. Wearable are funcțiile sale, clar delimitate, și ceasul mecanic de asemenea, fiind un dispozitiv old-fashion, mecanic care îți arată ora. Din punctul meu de vedere, există o delimitare foarte clară între aceste două lumi.

McGonigle: Foarte mulți din oamenii cu care am vorbit și care discută în permanență despre ceasuri mi-au spus că le displace să poarte la mână două ceasuri.

Gabriel Marin (Omnilogic): În primul rând, trebuie spus că și eu am fost la fel la început. Când am început să port ceasul și dispozitivul wearable am fost numit de către cei din jurul meu snob. Le-am explicat că cele două accesorii au funcții complet diferite. De exemplu, am un văr care suferă de aritmie. Ceasul Apple are o funcție foarte interesantă, dacă pulsul tău e mai mare de 130 mai mult de o oră, atunci acesta va suna automat la serviciile de urgență. Iată un exemplu de funcție foarte clară și utilă a acestui dispozitiv.
McGonigle: Și eu la rândul meu folosesc în weekend la activitățile sportive un Apple Watch, și port în timpul săptămânii ceasul meu mecanic.
Gabriel Marin: În plus față de asta, e și rezistent la apă, îl poți chiar programa să îți zică la oră fixă că trebuie să te miști, să stai în picioare. E un lucru foarte bun. Pentru a încheia, vă spun că dacă aș fi ceasornicar nu mi-aș arunca atenția pe dispozitivele wearable. Arătatul orei e o funcție foarte minoră a acestor dispozitive, care reprezintă sub 5% din ce poate oferi un astfel de ceas.

Marius Ghenea

Marius Ghenea: Mi-am cumpărat și eu la rândul meu un ceas inteligent care a costat câteva milioane de dolari (râde). Am investit în compania românească Vector care realizează astfel de dispozitive de tip wearable. Acum un an, am vândut compania celor de la Fitbit. S-a dovedit că tehnologia Vector a fost foarte potrivită ce-lor de la Fitbit, aceștia lansând re¬cent un produs, denumit Versa, care folosește foarte multe tehnologii dezvoltate de către Vector. Printre ele se face remarcat sistemul de operare propriu, dezvoltat de la zero, fără nicio legătură cu cel folosit de Apple Watch sau Samsung Watch. În ceea ce privește ce s-a discutat până acum, sunt complet de acord cu faptul că problema ceasurilor inteligente vine din ciclul de viață al acestora, care este foarte scurt. Dacă vrei să vii cu un ceas inteligent care costă 4000 sau 5000 de euro, atunci vei avea o problemă, pentru că nu există la ora actuală clientelă pentru un astfel de produs.
Luați ca exemplu un ceas mecanic Hublot, pe care îl poți ține în colecție o durată relativ mare de timp. Pe când, un smartwatch îmbătrânește moral, datorită ciclurilor tehnologice, foarte repede. Cred că cei care vor oferi ceasuri inteligente la preț de sub 1000 de euro vor avea o clientelă foarte bună. Însă totul ține de uzabilitatea ceasului, cum a zis și precedentul speaker. Pentru mine, există două direcții clare. Prima este reprezentată de ceasurile inteligente foarte specializate, cu funcții clare, și aici vorbesc de ceasurile pentru înotători și scufundări, sau pentru cei care joacă golf. Pe de altă parte, mai există și ceasurile mai puțin specializate, care oferă mai multe funcții, unele atât de multe încât te pierzi în ele.

Eu văd că ceasurile mecanice au un viitor, însă cu componen¬te conectate cu acest Internet of Things, cum ar fi de exemplu cu¬reaua. Poți să porți de exemplu un Breguet sau un Hublot, care cu ajutorul unor senzori pot ofe¬ri mult mai multă funcționalitate ceasului, comunicând direct cu telefonul inteligent. Asta face și mai simplă înlocuirea, fiind mult mai ușor să înlocuiești cureaua decât tot ceasul. O poți schimba de exemplu în fiecare an, odată cu evoluția tehnologiei.

Dan Vardie: Am auzit foarte re¬cent vorbindu-se despre utilita¬tea ceasurilor inteligente. Acestea devin practic inutile ce îți termini antrenamentul. Poți să lansezi azi un produs, și să vezi că acesta se demodează mult mai repede decât ți-ai imagina, poate într-un interval de timp de doar 6 luni! Es¬te o nebunie. Și Hublot Big Bang Referee costă 5000 de euro, da¬că e să ne referim la acest model.

Vreau să fac acum referire la Apple Watch. Vorbind despre Apple, îmi aduc aminte că acum cinci ani când am început să fac săpături am aflat că Apple avea la acea vreme tehnologia pen¬tru curele cu ecran flexibil, pliabil. Am aflat la acea vreme că ei plă¬nuiau să lanseze Apple Watch cu aceste curele tip ecran. Mi s-a pă¬rut însă ciudat că nu au lansat niciodată pe piață această tehnologie. Am aflat că Apple face asta pentru a oferi pic cu pic tehnologia lor.

Marius Ghenea: Apple este un miracol, este probabil excepția din industrie. Trebuie să fiu sincer și deschis. Când cumperi un produs de la Apple, nu îl cumperi datorită tehnologiei încorporate. Ei au un întreg concept, bazat pe viziunea lui Steve Jobs, care se bazează pe experiența consumatorului, mai degrabă decât pe tehnologie. Prin urmare, clientul Apple cumpără produsul Apple la orice preț doar pentru că îi place compania Apple. Satisfacția cumpărătorului este pe primul loc la Apple, în detrimentul tehnologiei.

Cristinel Popa

Cristinel Popa (Colecționar): Observ că atunci când ne referim la smart ne uităm doar la ultimii cinci ani. Ca și colecționar, sunt de părere că producătorii de ceasuri au încercat să facă lucruri smart cu mult mult timp înainte, majoritatea dintre acesta nefiind legate de dezvoltarea de software sau de electronică. Spre exemplu, Tissot a realizat în 1971 un ceas realizat integral din plastic, inclusiv mecanismul, un ceas care s-a dovedit mult prea avansat pentru acea vreme, fiind înaintea timpurilor. 15 ani mai târziu, Swatch a făcut același lucru, având un succes nemaipomenit.

Dacă ne întoarcem și mai mult în trecut, vom vedea că în anii 20-30, companiile americane au început să realizeze ceasuri electrice, care funcționau pe bază de vibrații și cu ajutorul unor mici bobine. Dacă te uiți azi la un astfel de ceas, îți vine greu să crezi că americanii au putut pune atâtea tehnologie electrică într-o carcasă atât de mică. Aceste ceasuri au funcționat și încă funcționează la o precizie foarte bună chiar și în ziua de azi. Știu asta pentru că dețin asemenea ceasuri, care au fost realizate acum mai bine de 80 de ani și care funcționează încă foarte bine, unele din ele fiind chiar mai bune decât clasicele ceasuri mecanice la nivel de precizie. Dacă ne apropiem mai mult de prezent, vedem că o parte din companiile japoneze au realizat în anii 70 primul ceas cu adevărat inteligent, care avea o tastatură de mici dimensiuni prin care se puteau introduce anumite date în ceas. Aceleași companii au re¬alizat primele dispozitive de tip wearable care citeau pulsul și tot felul de alte lucruri conexe.

Așadar, această căutare a factorului smart din ceasuri și nu numai a apărut încă de când Newton a inventat ceasul, care și-a dat seama că este dificil să scoată mereu ceasul din buzunar pentru a se uita la oră. Așadar a luat o sârmă, pentru a-și prinde ceasul de mână. Însă ceasul mecanic va rămâne așa cum e, și cred că toate celelal¬te lucruri dezvoltate paralel cu el încearcă să împrumute o serie de lucruri de la ceasurile clasice, precum reputația acestora. Nu poți niciodată să spui că porți la mână un computer, ci că porți mai degrabă un ceas care poate face multe alte lucruri.

Dan Vardie: Aș mai avea două subiecte de tratat. În primul rând, care este viitorul complicațiilor? Care va fi următoarea mare complicație care va fi inventată, care va rămâne în istorie ca o adevărată mare descoperire?

Raphael Nussbaumer: Probabil Patek pregătește una, care se va regăsi în cadrul ceasului lor ultra-complicat.

Porfir Popescu

Dan Vardie: Trebuie spus că și Hublot va lansa anul viitor cel mai complicat ceas al lor din istorie. Cred că este o întrebare la care se gândește toată lumea. Toate brandurile lucrează de ani buni la noi proiecte. Nu putem ști cu exactitate, pentru că oricum este posibil să nu spună chiar dacă vin cu o nouă complicație. Poate noua descoperire se va axa pe domeniul preciziei, pentru a face ceasul să fie la fel de precis ca o undă radio.
Eu nu cred că precizia este un domeniu care necesită îmbunătățiri, pentru că la acest moment este deja la un nivel foarte bun. Nu cred că ar aduce foarte multe beneficii o secundă în minus la precizie pe zi. Pentru a afla ora exactă avem oricum dispozitivele wearable. Cred că această nouă complicație poate veni și din domeniul materialelor, pentru că industria încă este în căutarea unui nou material. Pentru mine, o nouă complicație ar fi de exemplu un nou sistem cronograf, sau un tourbillon cu cinci eșapamente în loc de unul. Aceasta ar fi o complicație, care nu se axează doar pe creșterea preciziei.

Stefan Ihnen: Cred că este foarte greu pentru noi să găsim ceva cu adevărat nou, pentru că omenirea lucrează la ceasuri și complicații de 800 de ani. Prin urmare nu pot spune în ce direcție va merge acest lucru. Sunt de acord că următoarele descoperiri trebuie să se axeze pe găsirea unor materiale mai bune, mai durabile, mai calitative, care să nu necesite spre exemplu lubrifiere dacă vorbim de mecanism.
Ceasurile de mână au devenit foarte complicate în anii 90, pentru că acestea au început să primească pe scară largă toate complicațiile care existau deja pe ceasurile de buzunar. Aceea a fost marea revoluție a ceasurilor mecanice. Cred că o mulțime de producători echipau ceasurile cu multe complicații pentru a realiza un cadran mai atrăgător. S-au realizat foarte multe ceasuri neobișnuite la acea vreme. De atunci și până acum, s-a lucrat continuu la îmbunătățirea acestor complicații. În ultimii ani producătorii obișnuiesc să pună doar o singură complicație în cadrul ceasurilor, pe care o scot în evidență cât mai mult pentru a sublinia frumusețea ceasului.

Nu văd cum ar putea apărea noi complicații, pentru că până acum a fost acoperit cam totul. Cred că adevărata revoluție va veni din lumea ceasurilor inteligente și a dispozitivelor wearable. Majoritatea complicațiilor au apărut pentru a satisface o anumită nevoie. Poate o viitoare complicație va veni sub formă de sursă de energie mecanică care va permite ceasului să funcționeze săptămâni sau luni. Aceasta există deja în ceasurile de perete, însă nu încă în cele de mână. Nu știu de unde ar putea veni această sursă, însă după cum am zis, trebuie să găsești nevoia și abia mai apoi să vezi cum o poți satisface.

Lorin Bancescu

Dan Vardie: Am descoperit anul acesta un trend foarte interesant, cel al curelelor interșanjabile. Este acesta cu adevărat un trend?

McGonigle: Am observat că anul trecut au fost foarte căutate carcasele complet gravate. Asta am observat eu recent. Sunt de acord cu tine că e un trend, în special pentru brandurile de lux. Îmi amintesc că am văzut asta pe ceasurile feminine când am lucrat la Baume & Mercier. Nu cred însă că se adresează numai femeilor, ci și bărbaților, pentru că îți permite să te adap¬tezi mult mai bine situației în care vrei să porți ceasul.

Stefan Ihnen: Avem de ceva timp în plan să venim cu asemenea funcție. Însă doar pentru ceasurile Aquatimer.

Bernard Werk: Cred că poți compara cureaua cu jantele unui automobil. Dacă schimbi cureaua, schimbi complet aspectul ceasului.

Ediția din acest an a TEMPORIS Awards va avea loc, așa cum am anunțat deja, pe 16 mai. Cei care doresc să participe la un eveniment memorabil pentru orice iubitor de ceasuri nu trebuie decât să contacteze Caesar Concierge la la numărul de telefon 0040 744 364 577 sau la adresa de e-mail concierge@caesaremporium.com.

Votează ceasurile anului în competiția TEMPORIS Awards 2019

Publicat de Robert Stan la data de 10 May, 2019 1:06 pm
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.